Не часто так бывает, если уделять двигателю своей лодки хоть чуточку внимания. Если вы не сэкономили, конечно, на лодочном моторе, то не придется экономить на времени рыбалки. Но, тем не менее, бывает всякое.
Если вы являетесь владельцем современного подвесного лодочного мотора, мощностью более 50 лошадок, то, в большинстве случаев, вы бы обнаружили в нем довольно сложное устройство впрыска топлива, а большинство систем в нем будет контролировать компьютерный мозг, который воспринимает только ноутбук с предустановленным специальным ПО, а не гаечный ключ и изоленту.
Но и сейчас на воде множество таких двигателей старых моделей, которые отличаются от малышей только количеством цилиндров и рабочим объемом. Все остальные прибамбасы так же увеличиваются в количестве. Но суть остается той же.
Итак, наш лодочный мотор висит на транце, но заводиться отказывается. Такие моменты часто происходят не сразу. Но мало кто обращает внимание на то, что на предыдущих выходах на воду, мотор работал как-то нестабильно, возможно, были перебои и т.д. Вывод понятен. Разбираться надо было дома.
Но и так не всегда бывает. Некоторые причины могут быть смешными, но происходят довольно часто (см. Лодочные моторы и ошибки эксплуатации). Особенно, у начинающих водомоторников. Поэтому все-таки стоит о них упомянуть.
К примеру, разомкнутая цепь зажигания. В том смысле, что шкипер забыл вставить ключ-стропу аварийного отключения. После долгих попыток завести без ключа, теперь придется просушить свечи. Закрытый топливный кран в этой же категории. Так что начинающим шкиперам лучше возить с собой инструкцию и действовать пошагово.
Мы рассматриваем сейчас не вариант первого запуска нового мотора. Имеется ввиду, что хозяин прекрасно знает, как заводится его мотор. А система зажигания самая распространенная на данный момент , разрядно-емкостная, бесконтактная.
Конечно, при отказе запускаться, необходимо первым делом проверить исправность электрики и топливной системы. В принципе, мы можем это сделать, просто выкрутив свечу зажигания. Если топливо поступает в цилиндр, то оно будет на электродах. Искрообразование мы проверим, просто провернув стартер, как при заводке, разумеется, приложив резьбовую часть свечи к блоку цилиндров, т.е., замкнув ее на массу.
Свечу лучше держать даже не за изолятор свечного провода, а просто зажав его между блоком цилиндра и какой-нибудь деталью мотора. Например, тягой предохранителя от запуска на скорости, идущей от ручки передач к стартеру. Всегда должна иметься запасная свеча, но не от вашей машины, а та, которая указана в паспорте на лодочный мотор, с правильно выставленным зазором. Только в этом случае можно будет рассуждать о нормальности искры между электродами.
Только следите, что бы свеча не теряла часть искры между своим корпусом и блоком цилиндров. Конечно, не стоит забывать вставлять аварийный ключ-стропу, иначе, никакой искры вы никогда не увидите.
В случае совсем вялой искры, основными виновниками можно считать высоковольтную катушку зажигания и катушку-магдино. Первая всегда находится снаружи, а вторая укромно прячется под маховиком с магнитами и, как генератор, вырабатывает ток, поступающий в блок электрики, заряжая конденсатор, который, через тиристор разряжается в нужный момент и передает заряд на катушку зажигания. Открытием тиристора заведует, в свою очередь, датчик Холла – магнитоуправляемый переключатель, который расположен так же возле маховика и срабатывает только в нужный момент, в зависимости от настройки угла опережения зажигания. В катушках может быть проблема с подгоранием витков обмотки и контактов клемм. В случае отсутствия должного ухода за мотором, так же может присутствовать окись на контакте внутри свечного колпачка. А туда редко кто заглядывает, непременно надо при каждом обслуживании впрыснуть в колпачек немного морского антикоррозийного спрея.
Но, прежде чем винить катушки зажигания лодочного мотора, необходимо проверить все контакты проводки. Возможно, есть проблемный контакт. А тиристоры, как правило, самые долгоиграющие детали электрики.
Катушку-магдино можно проверить мультиметром, либо в режиме вольтметра, либо ее сопротивление. Мы просто отсоединим клеммы ее контактов, ведущих в блок электрики и подключим щупы мультиметра. Полярность значения не имеет, ток магдино выдает переменный.
Для всех моделей лодочных моторов, показатели, разумеется, разные. К примеру, Mercury 5 2-ткт, выдает около 25 вольт при прокрутке ручным стартером, а значит, это подходит и для Tohatsu 5 и Nissan 5. Примерно 18 вольт будет означать неисправность катушки. Возможны и расхождения. Только не забывайте устанавливать на мультиметре значение переменного тока.
По мануалу, вся электрика лодочного мотора проверяется омметром. Так что у вашего дилера можно узнать значения сопротивлений для вашей модели мотора. Пока лодочный мотор полностью исправен крайне рекомендуем проверить это значение. Впоследствии это значительно упростит диагностику электрики, а ваш сервисмен, если вы отнесете мотор к нему, не выпишет вам счет за мнимые неисправности.
Катушка зажигания тестируется путем измерения сопротивления обмоток. При проверке внешней обмотки, необходимо убедиться, что в свечном колпачке отсутствует дополнительный резистор. В противном случае, колпачек необходимо снять.
Подход тот же – узнать нормальное значение у дилера или в вашем сервисе. Катушка является не разборной и может только подлежать замене.
Конечно, может выйти из строя и блок электрики — черная, запаянная наглухо не разборная коробочка с кучей проводов , но это случается гораздо реже. И подозревать его можно, только если все остальное исправно.
Примерно так выглядят значения по мануалу для той же четырехтактной пятерки Mercury:
Необходимо, как часть электроцепи, проверить и работоспособность кнопки аварийной остановки двигателя, возможно, пластины внутри нее по каким-то причинам остаются замкнутыми, даже когда вставлен ключ. Но это можно сделать просто, отсоединив провод кнопки, идущей на массу, прикрученный болтом к блоку цилиндров и проверить искру еще раз.
На данном моменте, проблема с мотором может быть уже найдена — отсутствие нормального зажигания, либо, отсутствие его полностью.
А может быть рабочим, тогда придется проверить топливную систему. Конечно, надо убедиться, что топливо вообще у нас в баке есть. А если есть, то надо посмотреть, доходит ли оно до топливного насоса. Не забываем, конечно, открывать воздушный вентиль на топливном баке. Иначе, в один момент оно перестанет поступать из него.
Чистка карбюратора не представляет из себя ничего сложного, так что, если топливо поступает в него, но свечи сухие, придется это сделать. Проблему запуска лодочного мотора может вызвать сбитая регулировка угла опережения зажигания и настройка механизма газораспределения (на четырехтактных моторах). Сложности заключаются только в конструктивном многообразии двигателей.
С настройкой ГРМ могут возникнуть трудности, а для регулировки зажигания бывает достаточно чуть увеличить или уменьшить угол опережения. Поизучайте этот механизм на своем моторе, поиграв ручкой газа. В районе маховика вы заметите передвижение тяги и рамки с датчиком, а так же регулировочные винты.
Но стоит пытаться делать регулировку, уже обладая хотя бы небольшим опытом, неправильно выставленный угол резко сократит срок службы мотора, повысит расход топлива и двигатель заметно потеряет в мощности.
Если дело в сбитой настройке угла опережения, то мотор, как правило, не заводится совсем при слишком позднем зажигании. Все перечисленные причины являются самыми частыми. Конечно, это при наличии нормальной компрессии в цилиндрах и свежем топливе в баке.
